Shaft Recommendations and
Tuning Tips for Optimal Performance
Voici les recommandations de Tim Gillingham concernant le choix des tubes,pointes et vanes
:
The recommendations that I make for 3-d and
target arrows are as follows and for these specific reasons
Ces recommandations sont pour des flèches 3D et flèches de
cible, sont les suivantes et pour ces raisons précises.
ASA**-297 FPS Speed limit--I recommend and
use the largest diameter shaft I can get to speed(295-297) with at least the middle weight point offered for the shaft
ASA** -297 FPS
(vitesse limite haute) je recommande et utilise les diamètres les plus larges de flèches avec un poids moyen de pointe offert par la tables des sélections des flèches
1. Series 22 --80
2. X-cutter -90
3. 30X -100
4. Triple X --100
I really do not pay attention to spine other than to make sure I am stiff enough. However, it is important to understand how a stiffer shaft(and a more dynamically
consistant shaft) should be treated. It may make your bow show a different tune but what it is really showing you is what is wrong with the bow, how bad the nock travel is. I look at this as an
opportunity to fix the problem. I never tune the arrow to the bow but rather tune the bow to the arrow. It is a much better way of doing things and allows you to drive the power stroke of the
string right down the dead center of the arrow. If you want to tune the arrow to the bow, you will find one setup that works and it can be a pain in the butt and very expensive. On the other hand
if you clean up the nock travel you can shoot virtually any shaft that you would like as long as it is stiff enough.
Je ne fais pas vraiment attention au spine autrement que pour m’assurer que c’est assez raide. Cependant il est important de comprendre comment réagis un tube plus rigide ( donc une flèche
plus dynamique) et comment elle doit être traité.
Cela peut rendre le réglage de votre arc différent, mais surtout montrer ce qu’il ne va pas avec celui-ci et a quelle point le voyage que parcours votre flèche à partir du nock est mauvais.
Je regarde cela comme une opportunité de fixer le problème. Je n’ai jamais ajusté une flèche à un arc mais plutôt ajuster un arc a une flèche. C’est la meilleure chose à faire et va vous
permettre de diriger la puissance du départ pour amener la trajectoire de la corde le plus au centre du tube de la flèche. Si vous voulez ajuster une flèche l’arc, vous trouverez surement mais
cela va vous couter un bon mal de crane et chère. En revanche si vous nettoyez le voyage que parcours l’encochage, vous pourrez virtuellement tirer tout type de tube que vous aimeriez tant que
ceux-ci sont assez raide.
For Example: If I have a left tear, it simply tells me that the string has hit the shaft left of center. Small adjustments in the cable load, arrow rest, yokes and
even wheel spacing can correct this problem yet ever paper chart says this is a weak arrow....Bull. If you decrease poundage, what are you doing? You are decreasing the load on the cable guard
and in effect repositioning the string in relationship to the centerline of the arrow shaft. If you run into any real problems you can’t solve contact me at Gold Tip.
Par exemple : si j'ai une déchirure à gauche, cela me dit simplement que la corde a envoyé le tube à gauche du centre. De petits ajustements dans le câble, repose flèche, Yoke et même
espacement des cames peuvent corriger ce problème pourtant jamais la charte papier dit qu'il s'agit d'une flèche faible...bon sang. Si vous diminuez la puissance en livre, que faites-vous ? Vous
avez réduit la charge sur le guide câble et repositionne en effet la corde par rapport à l'axe du tube de la flèche. Si vous rencontrez aucun problème réel, que vous ne pouvez résoudre
contactez-moi à GOLDTIP.
Back to the arrows. The thing that needs to be understood is what causes a shaft to be unforgiving? It is the planing of the bare shaft that causes an arrow to steer
off line, thus the importance of point weight, tune and fletching into the equation.
Retour aux flèches. La seule chose qui a besoin d'être compris, c'est quelle cause rends implacable une flèche? C'est la surface du tube qui va provoquer la flèche pour la diriger hors ligne,
d'où l'importance du poids de la pointe pour le tuning et l’empennage dans l'équation.
1. Point weight--point weight fights off the planing motion of a bare shaft by resisting the arrow steering right or left. If you get the point weight heavy enough,
I have seen it almost override anything that is happening behind it. That doesn't mean that you should shoot 250 grain points in everything because that would murder your speed which is also
important in the equation of a competive setup. There is a balance in everything. But, heavier point weights and FOC does calm down the planing effects of a bare shaft and broadhead tipped arrow,
just make sure the arrow is stiff enough to handle it.
Poids de pointe – le poids de la pointe combat le mouvement de la surface du tube en résistant à la direction flèche vers la droite ou vers la gauche. Si vous obtenez un poids assez lourd, et
je l'ai vu cela va presque ignorer tout ce qui se passe derrière lui. Cela ne signifie pas que vous devriez tirer des pointes de 250 grains avec tout les tubes parce que ce serait assassiner
votre vitesse qui est aussi important dans l'équation d'une configuration performante. Il y a un équilibre en toutes choses. Mais, le poids lourd des pointes et le FOC ne calme pas les effets de
surface du tube et des broadhead tipped (pointes chasse à lame de rasoir), assurez-vous que la flèche est suffisamment rigide pour y faire face.
2. Vane Size--One of the worst things you can do for accuracy is to put too small of a vane on the arrow, especially a stiffer shaft with a lighter point. As you add
point weight you can shoot a smaller vane as you are stabilizing the bare shaft more on the front end so less is needed on the rear end. This applies very well to field and FITA archery as you
have the requirement of running smaller vanes to eliminate the drag effect that causes the arrow to slow down and increase the amount of wind drift you are getting. In 3-D, bigger vane size does
not hurt because you are only shooting 50 yards and the vane will not drag the arrow down like it will as the arrow approaches 60-70 yards. Keep in mind this is a give and take scenario. If you
are running a really light arrow, it will slow down sooner and faster than a heavier arrow. It is one of the reasons for field and FITA I recommend the shooter shoot as heavy of an arrow as
possible and keep their speed around 270. Weight will help in terms of wind drift, much more than speed at longer distances as the arrow keeps its momentum better. In conclusion, use as much vane
as you can up to the point you are losing something.
Taille des Vane (plumes) - L'une des pires choses que vous pouvez faire pour la précision est de mettre une taille trop petite de plume sur la flèche, en particulier sur un tube rigide avec
une pointe légère. Lorsque vous mettez des pointes plus lourdes , vous pourrez mettre une plume plus petite qui stabilisera le tube de la flèche seulement avec plus de poids sur l'extrémité
avant, donc moins de surface d’empennage est nécessaire sur l'extrémité arrière. Cela s'applique très bien au tir à l'arc au field et au FITA et vous avez l'obligation de mettre des petites
plumes pour éliminer l'effet de traînée, qui cause a la flèche un ralentissement et augmente la quantité de dérive due au vent que vous avez. En 3D, taille plus grande de plume ne fait pas de
mal, parce que vous ne tirez qu'a de 50 yards et la plume ne fera pas dériver la flèche vers le bas quand la flèche s'approchera de 60-70 yards. Gardez cela à l'esprit comme scénario et
retenez-le. Si vous utilisez une flèche très légère, elle va ralentir plus tôt et plus vite qu'une flèche plus lourde. C'est l'une des raisons, que je recommande pour le field et le FITA, que le
tireur tire plus lourd la flèche que possible et garder leur vitesse d'environ 270 fps. Le poids aidera en termes de dérive due au vent, beaucoup plus que la vitesse à plus grande distance et que
la flèche conserve mieux son élan. En conclusion, l'utilisation de la plume a autant d'importance que le poids de la pointe ne perdez pas ça de l'esprit
3. Tune--With a stiffer shaft you will need to make sure you tune the setup better as a stiffer shaft will want to plane faster than one with a little more flex in
it. I prefer a bullet-hole/perfect bare shaft tune with four fletch vanes. I think this provides the optimal correction for any mistake. If you start the shaft out, not in perfect alignment with
the power stroke of the string, the vanes are working instantly to correct the planning bare shaft. On the other hand if it starts out very straight, with the power stroke of the string being
driven down the center of the arrow, then the vanes will be more efficient in their correction of any mistake you make. The only kicker with four fletch is you really need to shoot a dropaway for
clearance. I personally like the Hamskea Versa Rest which allows me to shoot a blade on a limb driven dropaway. With a stiffer shaft it is much more optimal to have a flexible launcher like a
spring steel because a stiffer shaft cycles much faster and you can have a lot of collision with the blade or launcher causing clearance and tuning issues.
Réglage - Avec un tube rigide, vous devrez vous assurer que vous régler au mieux votre configuration d’arc, comme les tubes rigides voudront déjauger plus rapidement que celui avec un flex un peu
plus souple. Je préfère avec mon tube un trou de test papier parfait et cela avec quatre plumes. Je pense que cela permet la correction optimale pour toute erreur. Si vous commencez avec un tube,
qui n’est pas dans un alignement parfait avec la course de la corde et de puissance adapté, les plumes vont à travailler immédiatement pour corriger la surface du tube (déformation pendant sa
course). D'un autre côté s’il commence très droit, avec la course et la puissance adapté, qui entraine la corde le plus vers le centre de la flèche, alors les plumes seront plus efficaces dans la
correction de toutes les erreurs que vous faites. Le seul truc avec quatre plumes, c'est que vous avez vraiment besoin de tirer avec un repose flèches effaçable. Personnellement, j'aime le repose
flèche «Versa Hamskea » qui me permet de tirer avec une lame et réglé l’effaçable sur la branche de l’arc (système d’abaissement se fixe sur une branche de l’arc). Avec un tube rigide, il est
beaucoup plus optimal d'avoir un système de lanceur flexible (repose flèche chasse) comme un ressort en acier, car les déformations des tube rigides sont beaucoup plus rapide et vous pouvez avoir
beaucoup de collision avec la lame ou d'un lanceur (chasse) et causer des problèmes de clarté de teste et de réglage.
IBO ** : Shoot the biggest diameter shaft you can get up to 5 grain per pound or the speed you want to run....with at least the middle weight point offered for that
shaft. You can go less but I usually recommend this as a safe bet. Less point weight is just a little more sensitive to your mistakes but with the right fletching you can mediate some of this
sensitivity by keep the back of the arrow in alignment with the front. If the back does not get out of alignment with the front, the front can’t plane.
IBO ** : Tirer le plus grand diamètre de tube que vous pouvez obtenir jusqu'à 5 grains par livre ou la vitesse que vous souhaitez exécuter... avec au moins la pointe de poids moyenne offert pour
le tube choisis. Vous pouvez choisir moins mais je recommande habituellement cela comme une valeur sûre. Une pointe plus légère sera un peu plus sensible à vos erreurs, mais avec un empennage
approprié vous pouvez remédier à certaines de ces sensibilités par l’équilibrage de l’arrière de la flèche avec l'alignement de l'avant. Si alors l'arrière ne peut s’aligné avec l'avant, l'avant
ne peut pas bien voler.
Field/FITA Archery : Shoot the Ultralight, Pro Hunter or Kinetic shaft based on the following criteria. Shoot and arrow setup that reduces kiss outs as you will be
shooting groups. The new unibushing will be a little better that the pin nock in that equation. Heavier points in the 120-170 range will allow you to shoot smaller vanes and reduce glanceouts.
Keep in mind the point weight is one of the biggest stabilizing factors with the bare shaft but experiment with vane size for optimal control and forgiveness. In this equation you will want to
stay a little closer to so called "optimal spine" as the smaller you go with the shaft the more spine sensitive they seem to be simply because you are presenting a smaller target to the power
stroke of the string. It doesn't hurt to have a little flex if you make a mistake and the smaller shaft is hit off center. This seems to be less of an issue as you go up in diameter and you don’t
have the necessity of running small vanes. Make sure you have enough spine to handle the point weight though so don’t be afraid to keep the shafts a little shorter to stiffen them. Follow the
tuning steps below to make sure you are stiff enough. You want to shoot as heavy of a shaft as possible with at least 100-120 but even more can help. Your optimal speed should be around 270 FPS
+/-10. This will be the most efficient long range and wind setup. The heavier the shaft and skinnier the shaft, the better it maintains it's speed and momentum. There is a happy medium in
everything and you will find the smaller you go with a shaft the harder they are to tune. Also, for the same reason we shoot large diameter arrows indoors and for 3-D to catch lines, the same
holds true for Field and FITA shooting as long as you can minimize wind drift and kiss outs.
Field / Tir à l'arc FITA : Tirez de l’Ultralight, Hunter Pro ou kinetic basée sur les critères suivants. Tirez le type de flèche qui permet de réduire les flèches qui arrivent de travers car cela
permettra un meilleur groupement. La nouvelle unibushing sera un peu mieux que l'encoche pin dans cette équation. De lourdes pointes dans la gamme 120-170 vous permettra de tirer de petites plume
et de réduire les flèches qui sorte du groupement.. Gardez à l'esprit le poids de la pointe est l'un des plus grands facteurs de stabilisation avec le tube mais l'expérience montre qu’avec une
taille de plume adapté cela permet un contrôle optimal et pardonne plus. Dans cette équation, vous aurez envie de rester un peu plus près de ce qu'on appelle «spine optimale» le spine de ce tube
étant plus petit il sera plus sensibles, ils semblent être tout simple, parce que vous avez une cible plus petite et une grande puissance d’arc ( livre élevée). Il ne fait pas de mal d'avoir un
peu plus de flex, si vous faites une erreur avec un petit tube il sera plus décentré. Cela semble être minimisé lorsque vous montez de diamètre et que vous n'avez pas la nécessité de gérer de
petites plumes. Assurez-vous d’avoir un spine suffisant pour supporter le poids de la pointe, cependant il ne faut pas avoir peur d’avoir des tubes un peu plus court pour les raidir. Suivez les
étapes de réglage ci-dessous pour vous assurer que vous êtes assez raide. Tirez le poids de pointes le plus lourd possible avec au moins 100-120, mais plus encore peut vous aider. Votre vitesse
optimale devrait être environ 270 FPS + / -10. Ce sera la gamme la plus efficace à long distance et la meilleure configuration s’il y a du vent. Plus le tube est lourd avec un diamètre plus petit
, plus ils maintiendront leurs vitesse et leurs élan. Il y a un juste milieu en toute chose et vous trouverez que plus petit sont les tubes, plus ils seront difficiles à régler. En outre, pour la
même raison cela nous pousse vers de grosses flèches de diamètre pour l’intérieur et le 3-D permettant attraper les cordons, la même chose vaut pour le terrain et le tir FITA aussi longtemps que
vous pouvez minimiser la dérive du vent et les écarts involontaires.
Indoor : Indoor is simple. Shoot the biggest shaft you can get with a reasonable speed. Speed does matter a little bit indoors. Not as much as other types of archery
but it definitely matters. The biggest question is what length and what point weight. Personally, I have seen so many different setups work extremely well that it is hard to really say what is
optimal . Personally, I think cut within an inch of the rest with a decent point weight and keeping the speed over 200-215 is desirable. A lot of women shoot really long and slow arrows and I
think they handicap themselves dramatically by shooting so slow. I also do not like the idea of the heavy point way out in front of the pivot point in the rest as it moves all around if the
shooters are nervous and their stabilizer is moving back and forth. The rest loses its ability to control the arrow and get it back in line from a shot flaw the further the point is from the
pivot point in the rest. The keys are the same, the lighter the point, the more fletching is required. Indoors however, there is no benefit to shooting a small vane or feather so overkill should
be the rule. If you are running a low poundage or slow bow, speed it up by using feathers. I also like four fletch in this equation as I think it is more efficient in correcting mistakes made by
the shooter. One of the big problems in indoor setups is people do not make sure they have clearance. Make sure you use spray powder to unsure you 100% clearance. Another reason I use the rest
configuration that I do. My typical recommendation is to take three shafts, cut them to 1'-1.5" in front of the rest and shoot the 150 grain points for a week. Then using the weight wrench add 50
grains to the point and shoot them for a week. Add 50 more and shoot for another week. If you still feel like they are not forgiving or not exactly what you want then try three of them longer in
the same process. Personally I don’t think you will like them longer unless you have a flaw in your tuning or form(like face contact with the arrow or string that affects the nock travel), but
experimentation is the key. Indoor shooting gives us a lot of feedback on precise accuracy and repeatability.
Intérieur : pour l'intérieur s'est simple. Tirez le plus gros tube possible avec une vitesse raisonnable. La vitesse sera un peu moins importante pour le tir salle (pas autant que d’autres
disciplines de tir à l'arc, mais attention quand même. La grande question est quelle longueur et quel poids de pointes. Personnellement, j'ai vu tellement de configurations différentes
fonctionner parfaitement qu'il est difficile de vraiment dire ce qui est optimal. Personnellement, je pense couper un pouce (2,54cm) devant la lame du repose flèche avec un poids décent de la
pointe et garder la vitesse sur 200-215 fps serait souhaitable. Beaucoup de femmes tirent des flèches très longues et lentes et je pense qu'elles sont considérablement handicapées par des tirs si
lents. Je n'aime pas non plus l'idée de mettre une pointe très lourde à l'avant du point de pivot. Comme tout se déplace autour et que si les tireurs sont nerveux, leur stabilité se déplacera
d'avant en arrière. Le repose flèche perd alors sa capacité à contrôler la flèche, ce défaut empêche de la faire revenir dans la ligne de tir, par rapport au de pivot dans le repose flèche. Les
clés sont les mêmes, une pointe plus légère et de grandes plumes sont nécessaires. À l'intérieur cependant, il n'y a aucun avantage à tirer avec une petite plume, aussi excessif que cela est, ça
devrait être « la règle ». Si vous utilisez une petite puissance d'arc ou d'un arc lent, l'accélérer la flèche en modifiant la grandeur des plumes. J'aime aussi utiliser quatre plumes dans cette
équation car je pense que s’est plus efficace dans la correction des erreurs commises par le tireur. Un des gros problèmes dans les configurations intérieures, ce sont les gens n'ont pas su
s'assurer qu'ils ont une course de Fleche parfaite. Assurez-vous d'utiliser de la poudre de pulvérisation pour être sûr à 100%. C’est la raison pour laquelle j'utilise la configuration de repose
que j’ai (effaçables). Ma recommandation typique consiste à prendre trois tubes, les couper à 1'-1 .5 "devant le repose flèche et tirer avec des pointes de 150 grains pendant une semaine.
Ensuite, en utilisant cette méthode ajouter 50 grains a la pointe et tirer encore une autre semaine. Ajouter 50 grains et tirer pour une autre semaine. Si vous ne sentez toujours pas qu’elles
pardonnent moins les erreurs ou quelles reagissent pas exactement comme vous voulez, essayez trois tubes plus long dans le même processus. Personnellement, je ne pense pas que vous les aimez
passer du temps plus que ça a faire des réglages, mais si vous avez une faille dans votre mise au point ou le réglage en general de l’arc (comme la face de contact avec la flèche ou une corde qui
affecte la course de l'encoche), l'expérimentation est la clé. le tir en salle nous donne beaucoup d'informations sur la précision et la répétabilité précise de notre technique
personnelle.
Below are the 4 steps to tuning that I recommend to ensure you are not chasing your tail and misdiagnosing problems:
Voici les 4 étapes pour tuning que je recommande à vous assurer que vous ne tournerez pas en rond et de faire de mauvais diagnostic des problèmes:
1. Powder Tune--Spray foot powder everything to ensure you have 100% clearance. Spray the rest, the bow and the arrow.
Réglage avec poudre - poudre de pulvérisation (spray pour les
pieds, poudre blanche) pour vous assurer d'avoir dégagement de 100%. Vaporiser le repose flèche de l'arc et la flèche.
2. Paper Tune-- Paper tells you exactly what is going on with the arrow as it comes out of the bow. I do this at 5-6 yards as that is the distance that arrow seems
to be at the apex of the tear and starts to recover after that. I always start paper tuning with at least 4 arrows because I know every arrow is not created equal I do not want to be tuning the
bow to a "problem child" but rather to the average. This is much more important as you are shooting arrows on the edge of being weak.
Test papier – le test papier vous dit exactement ce qui se passe avec la flèche, comment elle sort de l'arc. Je le fais a 5-6 mètres car c'est la distance que la flèche semble être au sommet de
ses caractéristiques pour les tests de déchirure et commence à se redresser par la suite. J'ai toujours commencé le réglage papier avec au moins 4 flèches parce que je sais que chaque flèche
créés ne sont pas similaires et égales, je ne veux pas de mise au point de l'arc comme quelque chose enfantin, mais quelque chose plutôt supérieur à la moyenne. Cela est beaucoup plus important
que vous tirez de bonne flèche que des flèches moyennes.
3. Dynamic Spine Tuning: Papertune each arrow to verify they are all reacting the same way. I typically will shoot every arrow in a row on each vane position looking for the "sweet spot" where
they all do exactly the same thing. This is the closest thing to "same hole in the Hooter Shooter" that I have come up with to match arrows. Spine testers, floating, or lining the cock vane up on
the seam all sound good but do not correlate to same hole like the dynamic spine test done through paper. One thing I know for sure is broadheads will fly opposite of a paper tear so variation in
your tears equal broadheads going in various directions. One of the reasons that mechanical broadheads are more accurate is they do not steer like the fixed blades do. The same can be said for a
stiff spined shaft versus a weaker shaft or a shaft with light point versus heavy points. They just need treated differently. The light points, stiff shafts and broadhead tipped shafts all need a
little more guidance than their counterpart.
This is also the perfect test to tell if the shafts you are shooting are too weak. If you are getting an excessive amount of variation and you have a different tear for every rotation then you
are most likely pushing those arrows to hard and a stiffer shaft will help your accuracy. It is always a good idea to rotate the nocks until they all react the same but if you get too much
variation they will be better being rotated into the same reaction but not same hole accurate. They will also be much more sensitive to changes like different lengths of field points and
broadheads if you are right on the edge of too weak.
Réglage du Spine dynamique:
test papier, permet de vérifier que chaque flèche va réagir de la même façon. En général, je tire toutes les flèches en vérifiant chaque position des plumes et recherche quelle font tous la même
chose. (si vous avez a disposition)C'est d'être le plus proche que " le même trou Shooter Hooter" (machine à tirer) que j'utilise pour faire correspondre mes flèches de match. Test de spine, peu
importe le choix de la disposition des plumes sur le tube tous sont bien, mais ne correspondent pas aux même forme de trou comme le montre le test papier avec un spine dynamique. Une chose que je
suis sûr, c'est les pointes de chasse voleront à l’ opposé d'une déchirure du test papier normal alors une variation dans la position des lames des pointes de chasse vont faire réagir le tube
dans des directions différentes. Une des raisons pour lesquelles pointes de chasse sont plus précises, c'est qu’elles ne peuvent être dirige comme les lames fixes le feraient. La même chose peut
être dite pour un spine rigide contre un spine plus faible ou un tube avec pointes légère par rapport à des pointes lourdes. Ils ont juste besoin d’être traités différemment. Les pointes légères
des tubes raides et Broadhead ont tous besoin d’être un peu plus guidées que leurs homologues.
C'est aussi le test parfait pour dire si les tubes que vous tirez sont trop faibles. Si vous obtenez une quantité excessive de variation et que vous avez une déchirure différente pour chaque
rotation, alors vous serez probablement amené à choisir des flèches plus raides et spine plus rigide, cela aidera votre précision de vos réglages. C'est toujours une bonne idée de faire tourner
les encoches jusqu'à ce qu'elles réagissent toutes de la même façon, mais si vous obtenez trop de variation, elles seront tous mieux dans la même position, mais ne feront pas le même trou précis
lors du test papier. Les flèches seront également beaucoup plus sensible aux variations de distance, comme des positions différentes de la cible sur le terrain ou équipé de pointe de chasse si
vous êtes juste sur a la limite de spine trop faible.
3. Bare Shaft/Broadhead Tuning: This is the final step of my tuning and isn’t 100% necessary but I believe it is optimal. Shooting a bare shaft and a fletch shaft to
the same impact point at 20 yards just allows you to see if the power stroke of the string is indeed driving dead center of the shaft. It will be easier to accomplish with heavier points and
softer shafts but you can bare shaft tune the stiffest, most sensitive setups with just a little more tuning knowledge. This will allow the vanes to be as efficient as possible in correcting your
mistakes. You may find that the tune looks like a bullet hole through paper but in fact when you shoot the bare shaft down range it impacts to the right of your fletched arrow or in the case of
broadheads they hit to the right of the field point. This just simply tells me I have a little left tear left in the bow and I need to make the corrections for a left tear. Maybe left yoke
twists, lessen the load on the cable guard(Tilt Tamer is helpful for this), move the rest in towards the riser or even adjust the wheel spacing slightly. The only thing you have to remember is
the bare shaft/broadhead tipped shaft will react opposite of the paper tear, so all you have to do is remember the paper tuning guidelines. Simple things like wrapping electrical tape on the back
of the bare shaft to mimic the weight of the vanes and using a target point as long as the broadhead will help make this process more precise because they all affect the reaction of the shaft and
how the string loads the arrow. Don’t try the electrical tape without a dropaway as it will contact the rest and cause the bare shaft to hit low every time. Remember the steps of tuning start
with powder tuning.
Tube nu/Broadhead (lames chasse) : C'est la dernière étape de mon tuning et ce n'est pas nécessaire à 100 % mais je crois que c'est optimal. Tirer un tube nu et un tube empenné pour le même
point d'impact à environ 20 mètres permet de voir si la course de puissance de la corde à un effet moteur par rapport au centre du tube. Il sera plus facile à réaliser avec des pointes plus
lourdes et des tubes plus légers, mais vous pouvez des configurations de tube plus rigides, cela sera plus sensibles aux réglages, mais avec un peu de connaissance en réglages cela sera possible.
Ca permettra aux plumes d'être le plus efficace possible pour corriger vos erreurs. Vous pouvez constater que réglages ressemble à un trou de balle par le biais du test papier mais en fait,
lorsque vous regardez le tube nu qui se trouve vers le bas ou qu’il se retrouve à droite de votre flèche empenné ou dans le cas de broadheads qu'ils ont frappé à la droite du point impacte. Cela
m’indique tout simplement j'ai une petite déchirure gauche avec mon arc et j'ai donc besoin d'apporter les corrections de réglages pour cette dechirure sur la gauche. Peut-être torsader la gauche
du yoke , réduire la pression sur le guide câble (Tilt Tamer / guide câble réglable) serait utile pour cela, bouger le repose flèche pour le centrer ou encore régler l’espacement des cames
légèrement. La seule chose que vous devez vous rappeler est que le tube nu ou broadhead vont réagir à l’opposé de la déchirure du test papier, donc tout ce que vous avez à faire est de se
rappeler les réglages du test papier. Des choses simples comme ruban isolant électrique à l'arrière du tube nu pour simuler le poids des ailettes et en utilisant une pointe cible en tant que
broadhead aideront à rendre ce processus plus précis car ils influent tous sur la réaction tu tube et la manière dont la corde dirige la flèche. N'essayez pas le ruban isolant sans un repose
flèche effaçable, le contacte sur une lame fixe va causer au moment du passage de la flèche sur l’isolant des petits chocs à chaque fois. N'oubliez pas les étapes de mise au point début avec la
poudre de tuning.
This should help you understand some of the thought that goes into how I choose and tune my setups. It comes from 30 years of trying everything there is to try and
works very well for me and most everyone I recommend it to. There is no such thing as the perfect arrow for everything. It is a give and take scenario. The reason I love Gold Tip shafts so much
is that when I take the time to tune everything into the same arrow hole they do not change their tune. One of the things you will see with a lot of shafts on the market is that they will hold a
set when bent. Gold Tip shafts will not do that. When a lot of people refer to "shooting the spine out of an arrow”, they are a lot of times in fact, shooting the straightness out of the shaft.
This in turn does change the dynamic spine reaction as it presents the back of the arrow to the string in a slightly different place if it is crooked. You can retune them the same way you can
tune a set of shafts to shoot better that are not perfectly straight but it is better scenario that you have a shaft that maintains the tune you spent all your time working on. That's the main
reason why you see Gold Tip shafts so popular with today’s top archers and bowhunters. They are "Dynamically" more consistent and more reliable than any other shaft on the market today
Cela devrait vous aider à comprendre certains de mes pensée qui vont me dire comment je choisis et règle mes configurations. Il s'agit de 30 ans d'essai et tout ce qu'il faut essayer de faire
pour que ça fonctionne très bien, pour moi et surtout pour tout le monde , c’est ce que je recommande. Il n'y a rien de tel que la flèche parfaite pour tous. C’est ce que je donne comme étapes à
faire. La raison pour laquelle que j'aime GOLDTIP c’est qu’il y a tellement de choix tube et c'est surtout quand je prends le temps de tout régler pour que ça fasse le même trou flèche et qu’ils
n’y a pas besoin de changer les réglages. Une des choses que vous verrez avec les lots de tubes sur le marché sont qu'ils ne resteront pas forcement tous groupés ensemble c’est qu’ils seront
légèrement tordus. Les flèches GOLDTIP ne le feront pas. Beaucoup de personnes font référence au « spine différents pour les flèches qu’ils tirent », cela provient des fois de la fabrication,
souvent même en effet, des différences de rectitude de tube apparaisse. À son tour, cela ne modifie pas la réaction dynamique du spine et comme si il était tordu, il présente le dos de la flèche
par rapport à la corde dans un endroit légèrement différent. Vous pouvez refaire les réglages de la même manière que vous réglez un ensemble de tube jusqu’à ce qu’ils tirent le mieux possible,
cela ne sera pas parfait mais ça sera le meilleur scénario que vous aurez avec un tube qui maintiendra le réglage , avec beaucoup de temps passé a travailler dessus pour que ça aille. C'est la
raison principale pourquoi vous voyez les tubes GOLDTIP si populaires auprès des meilleurs archers et des chasseurs d'aujourd'hui. Ils sont « Dynamiquement » plus cohérents et plus fiable que
n'importe quel autre tube sur le marché d’aujourd'hui
Tim Gillingham
** ASA,IBO : disciplines Americaines.
Traduction par michel GUTIERREZ.
